Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов № 15, 2007 г.

КРАТКАЯ АГРОТЕХНИКА ГЛАДИОЛУСОВ

А.В.Вериньш (darzsundrava@saimnieks.lv)

(Перепечатывается из каталога А.В.Вериньша 1990 г.)

О выращивании гладиолусов у нас часто печатаются статьи в журнале «Цветоводство», а также издан ряд книг и брошюр. Для разных климатических и разных почвенных условий агротехника, дающая хорошие результаты, будет разной. Каждый опытный гладиолусовод считает, что его агротехника - самая лучшая. Можно смело утверждать, что это правда, поскольку гладиолусы очень пластичная культура, растущая в широком диапазоне условий.

В своей 40-летней практике я применял разные удобрения, сажал гладиолусы на разных почвах, были солнечные сезоны и очень дождливые сезоны. Но можно сказать, что почти всегда получал отличный урожай. Конечно, встречаются цветоводы, которые говорят, что гладиолус капризная и даже очень капризная культура. Но я глубоко уверен, что это неправда. Если цветовод более или менее ознакомился с биологией гладиолуса и старался соблюдать во время вегетационного периода главные правила агротехники гладиолусов, то успех выращивания этих цветов был обязателен. Конечно, не следует сразу без разбора применять в своем саду, на своем участке любые советы (даже очень опытных цветоводов!), но проверить можно и нужно любой совет, хотя бы сначала на площади всего в один квадратный метр.

Я абсолютно не претендую на полное обобщение лучшей агротехники по гладиолусам (об этом можно написать толстую книгу!), но тем не менее попробую дать несколько советов начинающим гладиолусоводам для центральной нечерноземной полосы. Уверен, что некоторые мои советы пригодятся и гладиолусоводам северных и южных районов страны.

Участок для посадки гладиолусов должен хорошо освещаться солнцем (полное солнце от восхода до заката!), иметь низкий уровень грунтовых вод, хороший дренаж (желателен небольшой склон, лучше на южную сторону), питательную влагоемкую влагопроницаемую почву с правильной реакцией (рН около 5,5 - 6,0). Гладиолус не переносит холодных низких и сырых участков с застоем воды. Поле для выращивания гладиолусов должно быть открытое, отлично проветриваемое. Лучшими почвами являются чернозем, легкие суглинки и плодородные супеси. Тяжелые глинистые почвы без предварительного улучшения их состава (внесением торфа, песка, перегноя) для выращивания гладиолусов непригодны.

Участок для посадки гладиолусов должен быть хорошо подготовлен уже осенью. Для этого следует внести на 1 квадратный метр около 30-40 кг перегноя (Прим.ред.: обычно рекомендуемая доза в 2-4 раза меньше) или хорошо перепревшего навоза, 50-100 граммов простого суперфосфата, 20-40 граммов сернокислого калия и 50-100 граммов калимагнезии. В последние годы я очень успешно применяю для основного удобрения осенью фоскамид - полное минеральное удобрение, изготовленное в Эстонии - приблизительно 250-300 граммов на 1 квадратный метр. Затем участок на большую глубину (желательно до 40 см) перепахиваю. Если нет перегноя или хорошо перепревшего навоза, то на 1 квадратный метр вношу около 30 кг торфяной крошки; или для гладиолусов надо выбрать участок, который получил большую дозу свежего навоза год тому назад под предварительную культуру.

Весной участок культивируют и вносят до 60 граммов сульфата аммония на 1 квадратный метр. Поскольку я выращиваю гладиолусы на песчаных почвах, то я весной стараюсь внести на 1 квадратный метр еще до 0,5 кг древесной золы.

Перед посадкой клубнелуковицы в целях профилактики желательно обработать фунгицидами. В последние годы лучшие результаты для профилактической обработки гладиолусов получались, когда клубнелуковицы перед посадкой замачивались в растворе текто (20 граммов текто на 10 литров воды, желательная температура воды около 25ºС, время замачивания до 40 минут для крупных клубнелуковиц и 20 минут для детки). Хорошим препаратами для этих целей являются также бенлат, церезан, фализан и др. Отличные результаты получаются, если грядки гладиолусов сразу после посадки обильно поливать водой, которая содержит текто, ридомил или бенлат (10-15 граммов на 1 квадратный метр, воды не меньше 30 литров).

Прим. Ред.: С 1999 года автор применяет предпосадочное протравливание материала препаратом «СВИЧ» 1 г / л в течение 2-х часов и также делает одно профилактическое опрыскивание этим же препаратом (1 г/л) посадок гладиолусов в июне.

Сажать клубнелуковицы гладиолусов можно разными способами. Если почвы довольно сырые и существует опасность, что потом после ливней посадки могут покрыться водой, то следует делать высокие грядки. На сухих участках клубнелуковицы сажаю на ровной поверхности почвы. Самые лучшие результаты получаются тогда, когда гладиолусы посажены однострочными лентами с расстоянием между лентами 60-70 см. Ленты должны идти в направлении с севера на юг, тогда растения получат больше солнечного освещения. В лентах применяется очень загущенная «зигзаговая» посадка: на 1 погонный метр сажаю до 40 крупных клубнелуковиц, до 60 клубнелуковиц средней величины и до 80 небольших клубнелуковиц, до 150 штук средней детки. Крупные клубнелуковицы сажаю на глубину 10 см, детку - на 3-4 см. На легких почвах клубнелуковицы, как правило, сажаю глубже, на тяжелых - мельче. Установлено, что чем глубже посажены клубнелуковицы, тем меньше деток они дают, но, в свою очередь, глубоко посаженные клубнелуковицы дают растения, которые прочно держатся в почве, и ветер их никогда не выворачивает. Кроме того, долголетний опыт показал, что глубже посаженные гладиолусы растут лучше и болеют меньше, чем посаженные мельче.

Лучшее время посадки - ранняя весна, вскоре после просыхания и прогрева почвы до 9-10°С. Очень ранняя посадка в холодную и сырую почву ведет только к задержке развития гладиолусов и поражению их болезнями. Прекрасные результаты дают пленочные укрытия: тогда гладиолусы можно высаживать на 3-4 недели раньше. В моей практике самые лучшие результаты были тогда, когда я посадил гладиолусы под большими пленочными укрытиями уже в первой половине апреля с подогревом в холодные ночные часы. Когда гладиолусы взошли не надо забывать, что тогда под покрытием следует создать отличную вентиляцию! В летние месяцы пленочные укрытия снимаются и снова ставятся осенью, когда погода станет дождливой. Такая техника очень пригодна для выращивания деток.

После посадки клубнелуковиц грядки или строчки надо мульчировать. Мульча помогает сохранить влагу. Под ней создается более равномерная влажность и благоприятная температура почвы. Лучшая мульча - нейтрализованная торфяная крошка. Сразу после посадки грядки или строчки покрывают 3-4 сантиметровым слоем торфяной крошки. Там, где посажена детка, слой торфяной крошки должен быть в два раза меньше. Сразу после посадки не надо насыпать толстый слой мульчи. Если после посадки стоит холодная погода, то толстый слой мульчи из торфяной крошки действует отрицательно: почва под торфом долго стоит холодная, и гладиолусы всходят с опозданием. Самый лучший вариант - сначала насыпать очень тонкий слой мульчи из торфяной крошки, а после всходов гладиолусов, этот слой можно увеличить.

Для лучшего развития растений в период вегетационного периода применяют разные подкормки из минеральных и органических удобрений. Чтобы абсолютно точно установить нужное количество и их содержание, а также основные дозы удобрений, необходимо сделать полный агрохимический анализ почвы еще до посадки гладиолусов. Макро- и микроэлементы в некарбонатных и слабокарбонатных почвах можно определить в одной нормальной вытяжке НСl. Оптимальные их уровни при этом следующие (мг в одном литре почвы): азот 100-200, фосфор 200-400, калий 350-500, кальций 3500-6000, магний 600-900, натрий - до 100, железо 800-1600, марганец 60-120, цинк 30-60, медь 4-10, бор 1-2, молибден 0,04 - 0,2. Содержание гумуса желательно не меньше 6%. Если цветовод намерен всерьез заниматься культурой гладиолусов, то, само собой разумеется, надо делать полный агрохимический анализ хотя бы один раз в год - лучше весной. Работники лаборатории потом помогут вам составить правильную дозировку минеральных удобрений в виде подкормок в летне-осенний период.

Если нет данных агрохимического анализа, то можно применять стандартные дозировки минеральных удобрений.

Первую подкормку даю в период появления 3-4 настоящих листьев: 20-30 граммов аммиачной селитры и 20 граммов фосфорнокислого калия на один квадратный метр посадки. Во время внесения подкормки почва должна быть влажной. Если стоит сухая погода, то посадки гладиолусов перед внесением подкормки обильно поливают. Вторая подкормка - в период появления 5-6 настоящих листьев: 10 граммов аммиачной селитры и 30 граммов фосфорнокислого калия на 1 квадратный метр посадки. Подкормку желательно давать в жидком виде. Третья подкормка - в период бутонизации: 30-40 граммов фосфорнокислого калия на 1 квадратный метр посадок. Тоже в жидком виде. Еще лучше, если цветовод производит подкормку гладиолусов не 3 раза за вегетационный период, а во много раз больше - 10-12 раз через каждые 10 дней. Конечно, тогда доза удобрений каждый раз берется значительно меньше. Такие подкормки даются только в жидком виде.

Одновременно с первой подкормкой, желательно профилактически обработать посадки гладиолусов фунгицидами, такими как 0,15-0,2% раствор текто, 0,4% раствор цинеба, 0,3% раствор цирама, 0,3% раствор оксихлорида меди (80%), 0,3% суспензией купрозана, 0,2% раствором бенлата и т.п. Опрыскивание этими препаратами проводится в течение всего лета с интервалами в среднем 2 недели. В своей практике я самые лучшие результаты получил тогда, когда 3-4 раза во время всего вегетационного периода обильно опрыскивал посадки гладиолусов раствором, который на 10 литров воды содержал 15 граммов текто, 20 граммов бенлата, 3 грамма тилта и 20 граммов ридомила. Температура раствора - около 25ºС. Еще раз напоминаю: очень важно, чтобы профилактическая обработка гладиолусов началась уже в конце июня, когда посадки гладиолусов еще совсем зеленые к здоровые. Самая главная ошибка многих гладиолусоводов заключается в том, что они поздно начинают профилактические обработки гладиолусов, уже тогда, когда на посадках гладиолусов видны следы патогенных грибов и бактерий. А это значит, что растения фактически уже больны! Это большая ошибка, поскольку сегодня в наших руках еще нет препаратов, с помощью которых можно вылечить больные растения! У нас есть только средства не допустить заболевание растений - и это только при условии, если почва практически чиста от возбудителей болезней!

Во время всего вегетационного периода посадки гладиолусов должны быть чистыми от сорняков, и почва должна быть рыхлая. После каждого дождя или полива посадок гладиолусов обязательно надо произвести рыхление почвы.

Если продолжительное время стоит сухая погода, и гладиолусы посажены в легкие почвы, то посадки нуждаются в поливе. Тогда надо производить обильный полив, чтобы почвенный слой промок на глубину залегания корней. Поливы нужно сочетать с внесением подкормок. Когда листья гладиолусов высохли, желательно произвести профилактическое опрыскивание растений. Однако, поверхностные и частые поливы малыми дозами воды только вредят гладиолусам. Превосходные результаты получаются тогда, когда посадки гладиолусов снабжены подземным орошением. То есть на глубине около 30 см закопаны пластмассовые трубы с маленькими дырочками, и по этим трубам корни гладиолусов регулярно получают как влагу, так и питательные растворы. При таком устройстве легко следить, чтобы мокрый был только слой почвы, на котором находятся корни гладиолусов, а грядка с самими клубнелуковицами оставалась сухой. Исключительно хорошие результаты дает подземное орошение тогда, когда гладиолусы выращиваются под пленочными покрытиям. Здесь полностью можно соблюдать самый лучший вариант роста и развития гладиолусов: листья и клубнелуковицы всегда сухие, а корни - во влажном субстрате.

Выкопка гладиолусов в наших условиях производится в конце сентября или в самом начале октября. Ранние сорта и детку выкапываю чуточку раньше, чем поздние сорта. Руководствоваться можно таким признаком: сорт в среднем полностью созревает для выкопки спустя 4-5 недель после отцветания. Конечно, это происходит при нормальных погодных условиях.

Сразу после выкопки обрежьте или осторожно (чтобы не оторвать чешуи от клубнелуковиц) обломите стебли растений прямо над новой замещающей клубнелуковицей. Не оставляйте "пенёк", как рекомендуют некоторые цветоводческие книги! Можно обрезать и большие корни. После этого следует смыть с клубнелуковиц землю, разложить их одним слоем в ящики (хорошо если дно ящиков сделано из мелкой двухмиллиметровой сетки), в течения одного дня сушить на солнце под открытым небом. После этого клубнелуковицы надо тщательно просушить в помещении с отличной вентиляцией при температуре 30-32ºС. Спустя 5-7 дней (в зависимости от сорта) от крупных клубнелуковиц легко отделяются старые клубнелуковицы и корни. Не пропустите этот момент! От мелких клубнелуковиц отделять старые корни не рекомендую (это особенно относится к поздним и среднепоздним сортам), поскольку такие неочищенные клубнелуковицы лучше сохраняются зимой. Конечно, весною очень чисто и гладко отчистить основания клубнелуковиц не получится, но это ничего - зато у вас будут здоровые, хорошие, невысохшие клубнелуковицы.

После первичной очистки клубнелуковицы примерно две недели еще сушат при температуре около 18-20ºС. После этого клубнелуковицы сортируют и кладут в ящики (теперь можно их уложить двойным и даже тройным слоем) и переносят в хранилище. Хранилище должно быть сухим и прохладным: температуру все время следует поддерживать в пределах 4-6ºС, а относительная влажность воздуха на должна превышать 70%. Время от времени проводят контрольные осмотры клубнелуковиц и немедленно удаляют все клубнелуковицы с признаками заболевания.

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы вносят в помещение, где все время поддерживается комнатная температура.

Надо отметить, что посаженные весной клубнелуковицы II-го разбора зацветают приблизительно на 1-2 недели позже тех растений, которые выросли из клубнелуковиц I разбора. Иногда у некоторых сортов цветоносы высшего класса получаются только из клубнелуковиц экстра-размера (диаметром свыше 5 сантиметров). Растения, выросшие из клубнелуковиц III-го разбора, зацветают ка 2-4 недели позже тех растений, которые выросли из клубнелуковиц I-го разбора. При неблагоприятных климатических условиях и неумелой агротехнике клубнелуковицы III-го разбора поздних сортов в северных районах страны в первом году могут и не зацвеcти. В свою очередь, не надо забывать, что гладиолусы, выращенные из клубнелуковиц III-IV-го разборов, на новом месте акклиматизируются намного лучше, чем гладиолусы, выращенные из клубнелуковиц I-го разбора!

В итоге хочу отметить нескольких основных правил для начинающего гладиолусовода, соблюдение которых даст хорошие результаты по выращиванию гладиолусов:

1. Сажайте только здоровые клубнелуковицы гладиолусов.

2. Регулярно возобновляйте любой сорт, высаживая детку, которую собирайте только от самых лучших экземпляров сорта.

3. Выращивайте гладиолусы только на солнечных и открытых местах.

4. Выращивайте гладиолусы только там, где они никогда не росли! Если нужно высадить гладиолусы на месте, где они когда-то уже росли, то делайте это лишь после предварительного протравливания или пропаривания почвы.

5. Сажайте гладиолусы только в рыхлую, водопроницаемую почву, которая богато удобрена (только не свежим навозом!). Правильно мульчируйте посадки гладиолусов.

6. Не забывайте дать гладиолусам в срок полноценное дополнительное удобрение. Опасайтесь дать излишнее азотное удобрение! Старайтесь хотя бы один раз в год делать полный агрохимический анализ почвы.

7. При необходимости поливайте посадки гладиолусов обильно, но редко. Сочетайте поливы с внесением удобрений и профилактической обработкой растений фунгицидами.

8. Во время всего вегетационного периода соблюдайте, чтобы посадки гладиолусов были чистыми от сорняков, и почва была рыхлая.

9. Во время всего вегетационного периода периодически и регулярно удаляйте из посадок гладиолусов все больные и неполноценные растения - даже подозрительные!

Применяйте профилактическую обработку клубнелуковиц и растений против грибковых и бактериальных заболеваний. Помните: в культуре гладиолусов результаты дает только профилактическая работа, поскольку больные растения уже вылечить невозможно.

10. Осенью вовремя выкапывайте клубнелуковицы гладиолусов. Правильно просушивайте клубнелуковицы посла уборки, зимой храните их в соответствующих помещениях, где поддерживайте правильную температуру и влажность воздуха.

Заканчивая свой маленький обзор по агротехника гладиолусов, особенно хочу обратить Ваше внимание на 4-й пункт "заповедей" агротехники гладиолусов: выращивайте гладиолусы только там, где они никогда не росли.

Дело в том, что возбудители некоторых грибковых заболеваний сохраняются в почве до 10 (и более!) лет. Я глубоко уверен, и это проверено в многократных опытах, что если мы сумеем посадить здоровый материал клубнелуковиц в таком месте, где почва не содержит вредных грибков для гладиолусов, ТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗДОРОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДАЖЕ ПРИ ОЧЕНЬ ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. Например, последний мой такой опыт состоялся в 1987 году (Прим.ред.: статья написана в 1990 г.). Лето и осень этого года были такими мокрыми, холодными, плохими - каких я еще никогда не видел! Я за все лето и осень ни разу не делал ни одного профилактического опрыскивания фунгицидами. Но мои гладиолусы были посажены на таком месте, где они никогда не росли (пленочные укрытия не применялись). В результате еще в начале октября гладиолусное поле было абсолютно зеленое, и я собрал превосходный урожай очень здоровых клубнелуковиц.

Здоровый посадочный материал, чистая почва, чистый участок земли - это на мой взгляд уже минимум 90% удачи гладиолусовода. Как этого добиться? Конечно, это превосходно, если есть возможность посадить гладиолусы на таком участке, где они никогда не росли. Если такой возможности нет, то участок для гладиолусов надо дезинфицировать паром или ядохимикатами. К сожалению, у нас пока можно достать только один препарат - тиазон. На некоторых участках сада я уже пять лет успешно применяю тиазон: 0,5 кг тиазона на 1 квадратный метр вполне хватит, чтобы почву полностью освободить от возбудителей грибковых болезней гладиолусов.

И еще два замечания.

Часто в журнальных статьях и в некоторых книгах пишется, что от болезней гладиолусов можно избавиться, поливая или опрыскивая растения отварами или настойками (или закапыванием растений в почву) таких растений, как календула, тагетес, тополь, хвоя сосны и ели, чеснок, перец, горчица и т.д. Я многие годы проверял эти растения для профилактики болезней гладиолусов, но практических результатов не получил.

Также мне иногда пришлось слышать, что гладиолусы можно с успехом выращивать монокультурой много лет на одном и том же участке. Если есть такие удачливые гладиолусоводы, то желаю им и в дальнейшем успеха, но я такой агротехнике не верю ни на 1% и так поступать не буду.